Отопление коттеджа — выбираем лучшую систему отопления

Требования к системе отопления

Независимо от того, модернизируется ли старая система или она проектируется «с нуля» в только что построенном доме, первое, с чего нужно начать, — это ознакомление с нормативной документацией. В ней подробно расписано, каким образом оборудование вводится в эксплуатацию, и описываются тонкости и особенности его дальнейшего использования.

Для новых коттеджей важно продумать все до мелочей. Начиная от закладки фундамента до самых мелких деталей. Металлоконструкции для фундамента, винтовые сваи и другие виды продукции можно заказать в компании «Уральский завод многогранных опор». Весь ассортимент товаров представлен по ссылке https://uralzmo.ru/product/. Здесь можно найти множество видов металлоконструкций, которые подойдут не только для строительной сферы, но и для освещения улиц и других нужд.

Потратив на это некоторое время, можно быть уверенным, что система отопления прослужит далеко не один год. Из года в год требования корректируются и обновляются. Но существуют некоторые принципы, которые должен знать каждый владелец коттеджа. Первое, что нужно обеспечить при монтаже системы отопления, — это взрыво- и пожаробезопасность.

Для безопасной эксплуатации в процессе установки нужно позаботиться о свободном доступе к оборудованию для его чистки и регулярных проверок

В список правил, которые помогут сделать частный дом не только уютным, но и безопасным для проживания, следует включить следующие аспекты:

1. Температура открытых элементов системы отопления не должна быть выше рекомендованной производителем.
2. Оборудование и все приборы следует правильно изолировать. Это позволит избежать ожогов, исключить образование влаги и уменьшить тепловые потери. К тому же горячие элементы могут стать причиной воспламенения пыли, газа или аэрозоля в комнате.
3. При использовании теплоносителя температура последнего должна быть ниже температуры его испарения или самовоспламенения на 20 градусов Цельсия. Например, если в системе используется вода, то нужно предотвращать ее закипание. Отличным решением будет поднятие давления.

Также к системе отопления предъявляются эксплуатационные требования. Ведь любое оборудование должны быть максимально прочным, долговечным, простым в управлении, бесшумным и удобным для ремонта.

Лучше заказывать оборудование у проверенных производителей. Такие компании выпускают действительно качественную продукцию, так как отвечают за нее своим именем

Выбрав котел, радиаторы и трубы, максимально соответствующие перечисленным критериям, можно избавить себя от множества проблем.

Подготовка к составлению проекта

Грамотно составленная схема и проведенные специалистом расчеты позволят еще «в зародыше» решить множество проблем. Например, такой подход позволит узнать, нужно ли выделять отдельную комнату для котельной.

До начала отделочных работ рекомендуется позаботиться о том, где и каким образом будут спрятаны трубы. Лучшим выходом является монтаж системы отопления перед проведением стяжки пола.

Специалисты рекомендуют приступать к проектированию и выбору оборудования только после того, как будет закрыт тепловой контур дома. То есть заниматься этим нужно после того, как были установлены двери, окна и покрыта крыша.

Чтобы максимально упростить процесс монтажа системы отопления коттеджа, работа разбивается на несколько основных этапов:

• выбор типа системы отопления;
• проектирование и проведение расчетных работ;
• заказ оборудования;
• обустройство котельной;
• установка радиаторов;
• проведение пусконаладочных работ.

Каждый из перечисленных выше шагов имеет свои особенности. Зная все тонкости в этой сфере, любой новичок справится с монтажом на высшем уровне, а оборудование уверенно прослужит далеко не один год.

Особое внимание стоит уделить сезону. Лучше заниматься монтажом системы отопления в теплое время года. Ведь холод негативно скажется на качестве строительных материалов. К тому же нужно рассчитать все таким образом, чтобы встретить суровую зиму в тепле и уюте

Выбор типа теплоносителя

Производители предлагают широкий ассортимент отопительного оборудования. С одной стороны, это позволяет выбрать все необходимое для реализации самой сложной и незамысловатой системы.

Но из-за такого большого модельного ряда у любого неподготовленного покупателя, несомненно, появится масса проблем. Поэтому перед походом в магазин следует максимально подробно разобраться с этим вопросом.

Существует несколько типов систем отопления. Так, в зависимости от теплоносителя она бывает:

• воздушная;
• водяная;
• паровая.

• 

Воздушное оборудование, как уже понятно из названия, для передачи тепла использует воздух. Он забирается снаружи здания, нагревается и подается непосредственно в нужную зону. Основной плюс такой системы заключается в ее безопасности.

Ее минусы — это низкая теплоотдача, высокая себестоимость, а чтобы осуществить монтаж, придется сильно углубиться в техническую литературу.

Наиболее простой в эксплуатации системой отопления является водяная. В качестве теплоносителя в этом оборудовании используются вода, антифриз или их смесь в определенной пропорции. Но за простоту придется платить (в прямом смысле). Ведь для движения жидкости потребуется смонтировать трубопровод, поставить радиаторы и агрегат для ее нагрева.

Пар играет главную роль при обустройстве парового отопления, но потребуется соорудить паропроводы и поставить трубы для сбора конденсата. А при использовании отопительной печи горячие газы передают тепло в комнату сквозь ее стенки, проходя по каналам.

Что касается жидкостных систем, то на сегодняшний день они пользуются наибольшей популярностью. Это обуславливается простотой их монтажа и высокой эффективностью. Такое оборудование делится на одно- и двухконтурное

Один из вариантов — электрическое отопление, т.е. система без теплоносителя. Чтобы получить тепло понадобится электричество, а передается оно через твердую среду. Используются автономные инфракрасные или масляные батареи, электрические конвекторы, электрокамины или специальные вентиляторы.

Но за простоту придется платить (в прямом смысле). Ведь такое оборудование использует большое количество электроэнергии. А его производительность довольно низкая, что делает его выгодным решением только для редкого использования в маленьких загородных домиках.

Виды отопления

Существует два вида обогрева загородных домов: автономное и централизованное отопление. Они делятся на несколько подвидов, функционирующих на разных источниках энергии:

• Природный газ.
• Жидкое топливо – бензин, дизель, соляровое масло.
• Твердое топливо – дрова, пеллеты, уголь.
• Электричество.
• Естественные источники энергии.

Каждый из них обладает собственным набором преимуществ, которые выгодно использовать при определенных условиях.

Плюсы и минусы теплоносителей разных видов

В зависимости от теплоносителя обогрев может быть водяным, воздушным, электрическим. Некоторые коттеджи отапливают с помощью открытого пламени – каминов или печей. Каждый из типов теплоносителей имеет свои преимущества и недостатки:

Водяные системы состоят из котла, труб и радиаторов. Холодный теплоноситель нагревается в котле, потом по трубам поступает в радиаторы, где отдает тепло окружающему воздуху. Остывшая вода подается в котел, и цикл повторяется снова.

Если система скомбинирована с теплым полом, то из радиаторов теплоноситель поступает во второй контур и лишь потом возвращается к нагревательному прибору. Сам котел может работать на газу, электричестве, твердом или жидком топливе.

Водяное отопление с радиаторами

Принцип работы воздушной системы прост: холодный воздух поступает в теплогенератор, откуда по воздуховодам подается в комнаты коттеджа. Теплые потоки вытесняют холодные, которые тоже поступают в теплогенератор, и цикл повторяется.

Режим циркуляции воздуха может быть естественным и принудительным. В первом случае работа отопления в коттедже нарушается, если открыты окна или двери. А во втором приходится задействовать электро вентиляторы.

Для обогрева коттеджа можно использовать конвекторы, обогреватели или электрический теплый пол любого типа (кабельный, карбоновый и т.д.). Такие системы проще всего обслуживать, поскольку они обычно полностью автоматизированы.

Схема воздушного обогрева с газовой печью

Электрический обогрев коттеджа обойдется гораздо дороже других видов отопления. Еще один минус: при аварии дом может остаться без электроэнергии и отопления одновременно.

Печь или камин может быть неплохим вариантом для помещения маленькой площади, но он вряд ли подойдет для дома из нескольких комнат. К тому же придется отказаться от мысли организовать удобную систему ГВС.

Автономное отопление частного дома

Какое отопление в коттедже выгоднее всего

Если есть возможность подключиться к газовой магистрали, это идеальный вариант. Водяное отопление в коттедже от газового котла было и остается самым выгодным. В качестве отопительных приборов лучше всего использовать радиаторы.

Теплый пол в коттедже

Альтернатива традиционным батареям – водяной теплый пол. Однако в регионах с суровым климатом одного только напольного обогрева будет недостаточно. Можно выбрать комбинированный вариант: радиаторы и теплый пол.

При отсутствии газа приходится выбирать, какой источник энергии обойдется дешевле всего. Это может быть электричество, твердое или жидкое топливо. При расчетах ориентируются на площадь, этажность коттеджа. Также важны тип строительных материалов, особенности теплоизоляции.

Для комфортабельного проживания необходимо позаботиться о ГВС. Зачастую имеет смысл подключить двухконтурный котел, который обеспечит одновременно обогрев и нужный объем горячей воды.

Схема комбинированного отопления и ГВС

Одно- и двухтрубные системы отопления

В однотрубной системе водяного отопления коттеджа циркуляция теплоносителя от котла и назад осуществляется по одной линии, которая одновременно играет роль и подачи, и «обратки». Вся схема в итоге замыкается в одно большое кольцо, опоясывающее здание. И к этому кольцу на всем протяжении трубы начинается установка радиаторов отопления, с помощью которых теплоноситель отдает энергию в жилые помещения.

Простейшая схема, иллюстрирующая принцип работы однотрубной разводки отопительной системы

Как и любая другая сложная система, однотрубная разводка отопления имеет свои преимущества и недостатки. Что такое п рограмма для расчета мощности котла отопления, Вы можете прочитать в нашей статье.

К ее плюсам относятся следующие.

1. Экономия на материале – при подобной схеме обогрева жилья требуется на треть меньше труб. Следовательно, стоимость обустройства отопительной системы будет ниже.
2. За счет магистрали, выполняющей одновременно и роль подачи, и роль обратки, уменьшаются затраты сил и времени на монтаж всей системы в целом.
3. Компактность – при однотрубной разводке коммуникации системы отопления занимают меньше места. Их гораздо проще спрятать в стене или за декоративным коробом.
4. Простота – самостоятельно обустроить подобную систему обогрева своего коттеджа намного легче.

Однотрубное отопление с нижней разводкой

Но за малую цену и простоту приходится мириться с одним, но очень значительным недостатком подобной схемы – с невозможностью добиться равномерного распределения тепла по всех радиаторах. В начале отопительной трубы батареи будут излишне горячими, а под конец, наоборот, едва теплыми.

Совет! Если по каким-либо причинам вы хотите обустроить однотрубную систему отопления, то решить проблему с неравномерным распределением тепла можно следующим образом: от котла и до самой дальней точки магистрали постепенно увеличивать число секций в радиаторе. За счет этого теплоотдача системы будет более равномерной. Оборотной стороной подобного подхода являются повышенные расходы на радиаторы, которые ставят под сомнение главное преимущество однотрубной разводки – дешевизну.

Вертикальная разводка однотрубной схемы подходит для многоквартирных домов или при естественной циркуляции теплоносителя. Для коттеджа же имеет смысл отдать предпочтение горизонтальной системе. Нередко при этом основную магистраль «прячут» стене или под поверхностью пола

«Ленинградка» — наиболее совершенная из однотрубных систем отопления. Каждый радиатор подключен через тройники и отводы и снабжен запорной арматурой. С ее помощью хозяин дома с однотрубной системой может отключить от магистрали отдельную батарею, не выключая всю схему в целом

Более современной и совершенной схемой обустройства системы отопления является двухтрубная разводка. Здесь вместо одной магистрали используются две – первая для подачи теплоносителя в радиаторы, вторая для его отвода обратно, в котел. Называются эти трубы соответственно – «подача» и «обратка».

Картинка, иллюстрирующая принцип действия двухтрубной системы отопления

Во многом достоинства и недостатки одно- и двухтрубной систем отопления взаимно противоположны. Итак, к плюсам схемы с «подачей» и «обраткой» относятся следующие.

1. Более равномерное распределение тепловой энергии по радиаторам. При грамотном подходе к регулированию на подающей линии все батареи отопления в коттедже будут иметь примерно одну и ту же температуру. Ситуация, когда в первом радиаторе кипяток, а во втором едва теплая вода, здесь не происходит.
2. Меньший диаметр труб, необходимых для прокладки подобной системы отопления.
3. Возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате при помощи термостата и крана на линии подачи в батарею.

Двухтрубная система отопления имеет свои недостатки, их два – повышенные расходы на материалы и необходимость затрачивать больше времени и сил на прокладку отопления. Причем первый недостаток многими владельцами загородных домов считается спорным – да, для обогрева с «подачей» и «обраткой» необходимо больше труб, но при этом их диаметр меньше. Также вам понадобятся более компактные (а значит, и более дешевые) фитинги, соединители и элементы запорной арматуры.

Пример вертикальной и горизонтальной схем отопления

С помощью этой схемы вы сможете легко понять разницу между одно- и двухтрубной разводкой труб водяного отопления

Интересно! Наилучшего распределения тепловой энергии между батареями отопления можно добиться, используя лучевую разводку – когда от котла до каждого отдельного радиатора идут свои линии «подачи» и «обратки», проложенные под поверхностью пола. Такая схема требует больших затрат времени и денег на свою прокладку, но при этом результатом будет высокая эффективность обогрева.

Пример лучевой двухтрубной разводки системы отопления из распределительного коллектора

Коллекторное теплоснабжение коттеджа

Коллекторное отопление коттеджа

Как правильно сделать отопление в коттедже, если его площадь равна или превышает 200 м². Даже установка двухтрубной системы в этом случае будет нецелесообразна. Для решения этого вопроса лучше всего применить коллекторную разводку трубопроводов.

В настоящее время это один из самых сложных способов организации отопления коттеджа своими руками. Для равномерного распределения теплоносителя по большой площади здания применяется многолучевая схема разводки трубопроводов. Сразу после котла устанавливается основной и обратный коллекторы, к которым подключаются несколько независимых магистралей. В отличие от двухтрубной отопительной системы коттеджа, коллекторная предусматривает возможность регулирования работы теплоснабжения для каждого отдельного контура. Для этого устанавливаются приборы контроля – терморегуляторы и расходометры.

К особенностям коллекторного отопления коттеджа, сделанного своими руками, относят:

• Равномерное распределение тепла по всем контурам, независимо от их удаленности;
• Возможность использования труб небольшого диаметра – до 20 мм. Это связано с небольшой протяженностью каждого узла системы;
• Увеличенный расход труб. Для того чтобы правильно сделать коллекторное отопление в коттедже – необходимо заранее составить схему установки трубопроводов. Они могут монтироваться на стену или в пол;
• Обязательный монтаж насоса для каждого контура. Это связано с большим гидравлическим сопротивлением, возникающим в коллекторе. Оно может препятствовать циркуляции теплоносителя.

Во время выбора уже готового проекта теплоснабжения коттеджа или при его самостоятельном составлении нужно учитывать тепловые потери здания. От них будет зависеть расчетная мощность всей системы.

Для двух и трехэтажных коттеджей с большой площадью лучше всего подойдет схема системы теплоснабжения с несколькими распределительными коллекторами.

Основные элементы водяной системы отопления

К основным элементам системы водяного отопления относят:

• отопительный котел;
• устройство, подающее воздух в камеру сгорания;
• оборудование, отвечающее за удаление продуктов сгорания;
• насосные агрегаты, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя по отопительному контуру;
• трубопроводы и арматуру (фитинги, запорные клапаны и др.);
• радиаторы (чугунные, стальные, алюминиевые и др.).

Какое количества контуров обустроить?

Основное отличие двухконтурного котла заключается в том, что он нагревает воду и для обогрева помещения, и для системы ГВС. С одной стороны, это выгодно, так как покупка и обслуживание такого оборудования обойдется дешевле, нежели приобретение одноконтурных приборов и отдельное обустройство системы горячего водоснабжения.

Следует понимать, что для обеспечения постоянной температуры горячей воды предстоит постоянно затрачивать энергию или устанавливать дополнительное оборудование для экономии

А также при двухконтурной котле предстоит еще выбрать тип нагревателя между проточным и накопительным. Учитывая, что первый вариант удобен для семьи из 2-3 человек, а второй позволит экономить топливо, но потребуется место дополнительному резервуару для хранения горячей воды.

Что касается одноконтурной системы, то на сегодняшний день — это лучшее решение для многих коттеджей. Она быстрее собирается и комплектующих потребуется меньше.

Выбор котла по количеству контуров

Для отопления коттеджа можно выбрать одноконтурный или двухконтурный котел. Чем отличаются данные модели котельного оборудования? Одноконтурный котел рассчитан лишь на нагрев теплоносителя, предназначенного для циркуляции по системе отопления. К одноконтурным моделям подключают бойлеры косвенного нагрева, которые снабжают объект горячей водой технического назначения. В двухконтурных моделях предусмотрена эксплуатация агрегата в двух направлениях, не пересекающихся друг с другом. Один контур отвечает только за отопление, другой — за горячее водоснабжение.

Выбор котла по виду топлива

Самым экономичным и удобным видом топлива для современных котлов во все времена был и остается магистральный газ. Эффективность газовых котлов не оспаривается, так как их КПД составляет 95%, а в некоторых моделях данный показатель зашкаливает за 100%. Речь идет о конденсационных агрегатах, способных «вытягивать» тепло из продуктов сгорания, улетающих в иных моделях просто «в трубу».

Отопление загородного коттеджа настенным газовым котлом является одним из популярных способов обогрева жилого пространства в газифицированных регионах

Однако далеко не все территории газифицированы, поэтому большой популярностью пользуется котельное оборудование, работающее на твердом и жидком топливе, а также на электричестве. Использовать для отопления коттеджа электрокотлы еще удобнее и безопаснее, чем газ, при условии, что в регионе налажена стабильная работа электросетей. Многих владельцев останавливает стоимость электроэнергии, а также ограничение нормы ее отпуска для одного объекта. Требование подсоединения электрокотла к трехфазной сети с напряжением 380 В также не всем по душе и по карману. Сделать электрическое отопление коттеджей экономичнее можно за счет использования альтернативных источников электроэнергии (ветряков, солнечных батарей и др.).

В коттеджах, построенных в отдаленных регионах, отрезанных от газовых и электрических магистралей, устанавливают жидкотопливные котлы. В качестве топлива в данных агрегатах применяют дизельное топливо (солярку) или отработанное масло, если есть источник его постоянного пополнения. Очень сильно распространены твердотопливные агрегаты, эксплуатирующиеся на угле, дровах, торфяных брикетах, пеллетах и др.

Отопление загородного коттеджа твердотопливным котлом, работающем на пеллетах — гранулированных дровяных гранулах, имеющих цилиндрическую форму и определенный размер

Выбор котла по мощности

Определившись с типом котельного оборудования по топливному критерию, приступают к выбору котла нужной мощности. Чем выше данный показатель, тем дороже модель, поэтому надо не просчитаться при определении мощности агрегата, приобретаемого для конкретного коттеджа. Нельзя идти по пути: чем меньше, тем лучше. Так как в этом случае оборудование не справиться в полной мере с задачей обогрева всей площади загородного дома до комфортной температуры.

Особенно маломощность агрегата будет проявляться в холодные дни, когда столбик термометра будет показывать аномально низкие температуры за окном. Поэтому рекомендуется приобретать котлы с чуть большей мощностью, чем показывают расчеты, но не значительно выше. Зачем переплачивать деньги, а потом заставлять работать оборудование «вхолостую»?

Какие радиаторы отопления выбрать

Несмотря на разновидности системы отопления, в любом случае требуется специальное оборудование, с помощью которого тепло поступает в коттедж: радиаторы отопления, батареи. Все отопительное оборудование можно разделить на 4 типа:

1) Чугунные радиаторы являются отличным теплоносителем. Но они не лишены риска возникновения гидравлического удара, что может привести к повреждению их при наступлении отопительного сезона. Поскольку внутренняя поверхность радиатора шероховатая, то она способна накапливать известковый осадок, который блокирует поступление тепла в помещение. Выбирая чугунный радиатор для коттеджа, следует учитывать, чтобы была установлена местная система отопления.

2) Стальные радиаторы более устойчивы к воздействию гидравлического удара и не имеют недостатков чугунных батарей, они лучше передают тепло. Но они неустойчивы к образованию коррозии, на внутренней стенке может образовываться ржавчина, что вынуждает выполнять тщательный уход за батареями, либо потребуется слишком частая замена.

3) Алюминиевые радиаторы обладают легкой конструкцией, отлично проводят тепло, устойчивы к коррозии, но не способны выдерживать гидравлический удар. Если в коттедже используется местная система отопления, то такой радиатор может стать отличным решением.

4) Биметаллические радиаторы наиболее эффективны. Они устойчивы к коррозии, гидроударам, не образуют накипи на внутренней поверхности, отдают больше тепла. Среди недостатков выявлена только высокая цена.

Количество секций радиаторов: как грамотно выполнить расчет

Количество секций батареи: грамотный подбор

Расчет системы для обогрева проводится с обязательным подбором количества секций радиаторов. Здесь также может быть использована довольно простая формула – площадь помещения, которое подразумевается отапливать, необходимо умножить на 100 и разделить на мощность секции батареи.

• Площадь комнаты. Как правило, все радиаторы рассчитаны на обогрев только одной комнаты, а потому общая площадь дома не нужна. Единственное исключение – если рядом с помещением, которое отапливается, находится какая-нибудь комната, не оборудованная системой обогрева;
• Цифра 100, которая фигурирует в формуле расчета количества секций радиаторов для системы отопления, берется не «с потолка». Согласно требованиям СНиП, на один квадратный метр жилого помещения используется порядка 100 Вт мощности. Этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры;
• Что касается мощности секции радиаторов отопления, то она индивидуальна и зависит, в первую очередь, от материала батарей. Если точно определить параметр невозможно, то для расчетов можно взять 180-200 Вт – это соответствует среднестатистической мощности секции современных радиаторов.

Получив все данные, можно начать расчет батарей отопления. Если взять за основу размер комнаты в 20 м2, а мощности секций в 180 Вт, то количество элементов радиаторов отопления можно вычислить следующим образом:

n=20*100|180=11

Совет.  Как и в случае с мощностью котла, количество секций батарей нужно брать «с запасом», это позволит вам не беспокоиться о сильных морозах.

Нельзя не отметить, что для помещений, расположенных в торце или на углу здания, полученный результат следует обязательно умножить на 1,2. Таким образом, удастся достичь самых оптимальных значений, определить достаточное количество секций радиаторов для обогрева загородного коттеджа.

Монтаж системы отопления коттеджа

После обустройства котельной, согласно схеме отопления коттеджа, монтируются радиаторы. Основные параметры, по которым потребители выбирают радиаторы: размеры, мощность и материал, из которого они изготовлены.

Внутренняя разводка

При монтаже системы отопления коттеджа особое внимание следует уделить материалу труб. На сегодняшний день существует несколько видов труб, которые традиционно используются в отопительных системах. Рассмотрим подробнее эти виды.

1. Стальные трубы. Прочные, устойчивы к перепадам давления, но сложны в монтаже и подвержены коррозии. С годами на внутренних стенках оседает слой ржавчины, который может затруднять течение воды.
2. Металлопластиковые трубы. Прочные, гибкие и легкие в монтаже. Удобно использовать при сложной геометрии системы отопления. Но они обладают и рядом слабых мест: разрушаются от механического воздействия и ультрафиолета, а также горючи.
3. Пропиленовые трубы. Самый популярный материал, что, несомненно, связано с ценой таких труб. Они самые экономичные по сравнению с трубами их других материалов. Обладают только одним недостатком – хорошей горючестью. В остальном – это идеальный материал для труб отопления. Они не ржавеют, не трескаются, легко свариваются с помощью специальных «утюгов», долговечны в использовании.
4. Трубы из нержавеющей стали. Используются обычно в нежилых помещениях: подвалах, прачечных, бильярдных. Обладают хорошей теплоотдачей, причем настолько высокой, что могут обогреть помещение без установки радиаторов. Разновидность – гофрированные трубы из нержавейки. Помимо перечисленных, обладают еще одним преимуществом: легко «обходят» углы и повороты без дополнительных стыков.

Опрессовка

Перед запуском системы отопления, необходимо провести проверку всех узлов и соединений. Для этого систему опрессовывают. То есть нагнетают воздух либо воду под давлением в 2-2,5 раза превышающем рабочее и оставляют на сутки. За это время обнаруживаются и устраняются протечки в местах соединения частей системы. Первый раз котел рекомендуется нагреть не более чем на 40 С. После заполнения всей системы водой, проверяется каждый радиатор на прогреваемость и в целом вся отопительная система. После проверки мощность нагревания котла можно увеличить.

Видео

Установка электрического котла отопления в частном доме: инструкция по монтажу, советы

Правила и требования к установке электрокотла

Электрокотлы имеют компактные размеры, нуждаются в минимуме обвязки и имеют современный дизайн, что позволяет устанавливать их в любом месте.

Все общие требования описаны в ПУЭ (7 издание). Электрические котлы мощностью до 10 кВт не требуют согласования со службами Энергонадзора. Однако если вы хотите установить счетчик, дифференцирующий потребление электроэнергии по зонам суток, что мы рекомендуем сделать в целях экономии, согласовывать монтаж все же придется. Для котлов мощностью более 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт модели могут работать от однофазной (220 В) сети, но она не обеспечит работу на полной мощности.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

• от 0,7 м сверху котла;
• от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
• от 0,7 м перед котлоагрегатом;
• не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Самая простая схема отопления частного дома с принудительной циркуляцией ТЭНовым моноблочным электрокотлом, в котором уже имеются расширительный бак, циркуляционный насос, предохранительный клапан и воздухоотводчик.
Схема отопления частного дома с простым электрокотлом, не имеющим расширительного бака и циркуляционного насоса.
Упрощенная схема применения электрокотла в качестве резервного отопительного оборудования в связке с основным котлом и буферной емкостью . Электрокотел можно использовать во время действия ночной зоны суток со сниженными тарифами, а днем буферная емкость еще длительное время будет отдавать накопленное тепло.
Схема подключения двухконтурного электрического котла.
Схема отопления с электрокотлом и теплыми полами. Для развода теплых полов на несколько контуров используются гидроколлекторы.

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению электрического котла

Монтаж электрокотла на стену

1. Очистите стену от пыли и грязи.
2. Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
3. Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
4. Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

1. Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
2. Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через дифференциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Сечение кабеля, мм2	Медные жилы, кВт		Алюминиевые жилы, кВт
	220 В	380 В	220 В	380 В
1,5	3,3	5,7	—	—
2,0	4,1	7,2	3,0	5,3
2,5	4,6	7,9	3,5	6,0
4,0	5,9	10	4,6	7,9
6,0	7,4	12	5,7	9,8
10,0	11	19	8,3	14,0
16,0	17	30	12	20,0

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Пример таблицы из инструкции по эксплуатации Protherm Скат 9KR 13.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Подключение автоматики электрического котла через магнитный пускатель.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

1. Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м.
   На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
2. Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
3. Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
4. Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
5. Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
6. Засыпьте конструкцию землей.

Опрос: сделано ли в вашем загородном доме полноценное заземление?

• Да, с соблюдением всех требований
• Сделано, но неверно
• Нет

Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Пробный запуск котла

1. Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
2. Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
3. Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
4. Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Установка газового котла отопления в частном доме: важные правила, инструкция по монтажу

Техническая и юридическая подготовка к установке

Техническая часть установки у вас займет не очень много времени – квалифицированные мастера в течение нескольких дней разведут по дому все трубы, установят радиаторы, подключат при необходимости систему теплого пола и, конечно, установят вам сам котел (заливку стяжки, заделку штроб в стенах и прочие мероприятия по отделке в расчет не берем). Куда дольше придется получать на все это дело документы и согласовать работы с надзорными органами – порой на это может уйти целый год. В этой статье мы подробно расскажем вам обо всех важных этапах, которые вам предстоит пройти.

Установка даже компактного котла индивидуального отопления в квартире требует согласования с соответствующими органами

Документация по установке газового отопительного оборудования

Все нормы и правила по установке газового оборудования вы можете изучить в СНиП 31-02-2001. Там все изложено предельно понятно – по этим стандартам монтируется все оборудование в нашей стране. Для того чтобы узнать, как правильно оборудовать котельную, потребуется изучить еще один документ – СНиП 42-01-2002.

Скачать СНиП 31-02-2001

Скачать СНиП 42-01-2002

Котельная в нежилом помещении

Интересно знать! Котельная требуется не для всего газового оборудования, а только для оснащенного открытыми камерами сгорания. Для горения газа в таких котлах воздух забирается прямо из помещения, где они установлены, из-за чего он становится сухим. Им тяжело и даже вредно дышать. Объем помещения должен в три раза превышать тот объем воздуха, который расходует котел в течение часа.

Знания нормативов СНиП для установки газового котла будет недостаточно. Дополнительно требуется внимательно изучить ТУ, являющиеся основанием для подключения газового оборудования к центральным подающим магистралям – по ним организуются все работы.

1. Владелец дома должен обратиться в контору, отвечающую за газоснабжение по месту расположения объекта недвижимости. В заявлении указывается предполагаемый расход газа – мощность всего установленного оборудования. Самостоятельно расчеты вам делать не придется – этим займутся работники службы, ориентируясь на нормативы СНиП, который мы упомянули ранее.Установить в жилом помещении можно только котлы с закрытой камерой сгорания, не связанной напрямую с комнатой
2. Среднесуточные показатели норм потребления следующие: для газовой плиты – половина куба в сутки; траты на систему ГВС – то же самое значение; отопление жилых площадей – 7-12 м³/с – тут большую роль играет площадь отапливаемых помещений.
3. Далее запрос будет рассмотрен специалистами, которые проверят возможность реализации подключения, составят персональные технические условия (ТУ) или выдадут заключение об отказе с мотивированным ответом. Вся эта процедура может растянуться от одной недели до месяца — тут все зависит от оперативности служащих. При возможности, принимайте все меры для их «мотивирования», так как многие, как это не обидно, пользуются своим положением.
4. Очень важно, чтобы все технические условия, выданные вам в организации, были неукоснительно соблюдены, иначе при сдаче объекта в эксплуатацию у вас возникнут проблемы — могут заставить все переделать и даже применить штрафные санкции.
5. Выданный документ с ТУ, фактически, является разрешением на проведение работ по установке котла. Если вы провели работу до его получения, то установка будет признана незаконной. Не стоит так поступать, так как нормы безопасности могут быть не соблюдены – цена этому слишком печальна, чтобы о ней говорить.

Важно, чтобы все технические условия были соблюдены

Проект установки газового котла

Следующим этапом на очереди будет составление проекта установки. Сделать его вам могут там же в Горгазе в проектном отделе или специализированной проектной организации, работающей по действующей лицензии. При составлении этого документа в обязательном порядке учитываются все нормы, указанные в технических условиях. Тут же будет разработана схема разведения газовых труб по дому и участку, точка их входа в дом и точка подключения к отопительному газовому котлу.

Проект для установки оборудования

Проект также должен быть согласован с контролирующими органами. До этого момента приступать к монтажу строго запрещается. Для согласования он отправляется в отдел, который контролирует газоснабжение нужного района и дома в частности. Этот этап так и вовсе может занять около 3-х месяцев.

От автора! Конечно, речь идет о первом запуске оборудования и подведении к дому газовых труб. Если вы просто хотите заменить старый котел на новый, таких проблем не будет – достаточно внести изменение в проект и проверить соответствие нового оборудования техническим условиям. А для тех, кто только строит свой дом – начинайте оформление всех документов как можно раньше. Вы всегда можете провести все внутридомовые коммуникации – трубы, радиаторы отопления, теплый пол, заранее, чтобы потом вам оставалось только установить котел, подключить его, ввести в эксплуатацию и начать пользоваться.

Процесс установки газового котла

Когда проект отдается на согласование, к нему прилагаются следующие документы:

1. Технический паспорт приобретенного котла и его инструкция по эксплуатации.
2. Все прилагаемые к нему сертификаты соответствия – по техническим характеристикам и санитарным нормам.
3. Результаты экспертизы, что оборудование соответствует всем нормам безопасности.

Все эти документы обязательно прилагаются к газовому оборудованию производителем – бегать за ними никуда не придется.

Если по каким-то причинам проект вам не согласовали, то вы получите мотивированный отказ с перечнем тех действий, которые нужно исполнить перед повторной подачей документов. Если все в порядке, ничто более не мешает вам приступать к установке вашего газового котла.

Без соответствующей документации, котел в эксплуатацию не введут, проект не согласуют

Видео — Установка газового котла

Как правильно обустроить котельную

Если газовый котел имеет открытую камеру сгорания или его мощность превышает 30 кВт, то установить его можно только в отдельном нежилом помещении, которое должно соответствовать стандартам и нормам, прописанным в СНиП. Чаще всего для этих целей выбирается помещение в подвале, но помните, что так поступить можно только в том случае, если дом у вас одноквартирный.

1. Выбрать мощность котла вы вольны по своему усмотрению.
2. Общая площадь котельной не должна быть меньше 4 квадратов. Про объем мы уже писали.
3. Минимальная высота потолка составляет 220 см – лучше 250.
4. В котельной обязательно предусматривается окно для естественного освещения. Его размер также важен — 0,3 м² на каждые 10 кубов объема помещения, но не менее 0,5 квадрата.Котельная в небольшой гостинице
5. Ширина входной двери не должна быть меньше 80-ти см. Расстояние от нее до котла нужно оставить свободным, минимум на 1 метр.
6. Пол нужно вывести по уровню, что позволит ровно поставить котел. Благодаря этому он будет во время работы издавать намного меньше шума. Будет меньше вибраций, что позволит дольше сохранять все винтовые соединения, подходящие к котлу.
7. Стены отделываются только негорючими материалами – обычно это штукатурка и побелка или кафель. Если котел примыкает к каким-либо поверхностях, то в промежутках рекомендуется проложить теплоизоляционные материалы. Под котлом настилается лист железа или кладется керамическая плитка.
8. В котельную проводится холодная вода и канализация – тут, думаем, комментарии излишне. Хотя не все поймут, для чего нужна канализация. Требуется она для слива теплоносителя из системы отопления.Котел находится в середине помещения
9. Также проводится и электричество. Используемые розетки должны быть с контуром заземления, подключенного соответствующим образом. Эта мера нужна во избежание поражений электрическим током.
10. Обустраивается система дымохода – его тип зависит от вида котла. К дымоходу нужен открытый доступ, чтобы была возможность проводить ревизию оборудования при необходимости.

Дымоход – важная составляющая отопительной системы

О дымоходах нужно рассказать подробнее, так как от их правильной работы зависит не только эффективность оборудования, но и ваша безопасность. Системы вентиляции также оборудуются строго по нормативным документам. К ним предъявляют следующие требования:

1. Запрещено соединять вентиляционные каналы и дымоходные, так как продукты горения газа будут поступать в помещение и могут нанести серьезный вред здоровью человека.Атмосферный и коаксиальный дымоходы
2. В котельной обязательно предусматривается приточная вентиляция – не важно, если котел работает с коаксиальной трубой. Забор воздуха можно организовать через нижнюю часть наружной стены, в виде вмонтированной металлической решетки, либо входной двери. Размер приточного окна нужно сделать не меньше, чем 1/30 площади всей котельной. Например, котельная у вас 5 квадратов. Делим это значение на 30 и получаем 16 см² – можно, конечно, и больше. Также есть привязка размера к мощности котла – 88 мм² на каждый киловатт, если забор воздуха осуществляется прямиком с улицы, и 300 – если из соседних помещений.Дымоходы могут проходить через перекрытия строения или по его наружной стене
3. Дымоходная труба должна быть установлена максимально близко к котлу.
4. Диаметр трубы дымохода не допускается использовать меньший, чем выходной патрубок на котле – это серьезно уменьшает тягу.
5. Нужно избегать поворотов дымохода на 90 градусов. Всего поворотов должно быть не более 3-х.
6. Дымоходы могут изготавливаться из разных материалов — в приоритете керамические и из углеродистой стали.
7. Высота и прочие параметры дымохода, влияющие на качество тяги, должны строго соответствовать всем нормам. На рисунке показаны соотношения высоты выступа над кровлей разных типов. Соблюдение этих правил нужны для того, чтобы труба не попала в область ветрового подпора.Высота дымохода относительно конька крыши
8. Если крыша плоская, выходящий дымоход в пике, не считая зонта, должен быть выше нее на 50 см. Если установлен парапет по периметру, от отсчитываем высоту от него.
9. Если труба проходит через скат, на высоту влияет ее удаленность от конька крыши. Если отступ составляет менее 1,5 м то дымоход делается выше конька на те же 50 см. Если от 1,5 до 3 м – делается с ним вровень. При больших значениях сохраняют уклон в 10 градусов – вспоминаем правила геометрии.

Немного о газовых котлах

Сегодня на рынке представлено огромное количество моделей газового отопительного оборудования. Кстати, на нашем сайте есть прекрасная статья с рейтингами лучших представителей сегмента . Все эти котлы отличаются набором функционала и общими признаками, про которые мы поговорим в этой главе.

Устройство газового котла

Первое, что нужно знать, сколько контуров подогрева воды в котле должно быть. Что такое контур? В данном случае имеется виду количество систем подогрева воды в корпусе одного устройства. Одноконтурные котлы предназначены только для подогрева воды для системы отопления. Двухконтурные имеют отдельную «цепочку», в которой двигается вода для ГВС, их еще называют комбинированными.

Напольный одноконтурный котел

Интересно знать! Одноконтурные котлы можно приспособить и для одновременного нагрева воды для водоснабжения. Для этого к ним подключаются внешние накопительные бойлеры косвенного нагрева.

Большие напольные котлы чаще всего являются одноконтурными. Более того, все рабочие части оборудования (модуль управления, насосы и прочее) тоже вынесены за пределы основного корпуса. Это позволяет организовать благоприятный режим работы для каждого узла без ненужных перегревов и вибраций.

Двухконтурный настенный котел

Второе отличие котлов – это способ их установки. Различаю настенные и напольные варианты. Первые по большей части двухконтурные и предназначаются для установки в квартирах и домах площадью не более 200 м². Оборудование это достаточно эффективное. Существуют модели мощностью до 34 кВт, что позволит обогревать небольшой дом даже в северных широтах. Устанавливаются они часто прямо на кухнях.

Напольные котлы ставят только в котельных, в виду их габаритов. Они отличаются повышенной мощностью и высокой энергоэффективностью, хотя тут многое зависит от типа горелки.

Котел газовый настенный

Котлы также могут быть конвекционными и конденсационными. Первые – менее дорогие, используют для нагрева воды только тепловую энергию от сгорания топлива. Вторые умеют дополнительно для этого задействовать конденсацию пара. Их КПД находится на очень высоком уровне (95-98%), они очень экономичные.

Конденсационный котел в разрезе

Также стоит обратить внимание на дополнительный функционал. Например:

• контроль за горением и поджигом;
• защита от закипания и замерзания;
• контроль за уровнем тяги;
• защита от затухания горелки и прочее.

Понятно, что чем «умнее» котел, тем дороже он будет стоить, поэтому смотрите сами.

Разобравшись с функциями оборудования, переходим к подбору его мощности. Это параметр является главным, и отнестись к нему стоит внимательнее.

Полезная тепловая мощность котла – это главный критерий выбора

При расчете нужной мощности необходимо учитывать объем помещений, но так как средняя высота комнат в наших домах редко превышает отметку в 3 м, формула была упрощена и привязана к площади.

Нам понадобится знать всю отапливаемую площадь дома и широту, в котором дом построен. Для разных регионов существуют поправочные коэффициенты на удельную мощность, требуемую для прогрева 10 квадратов площади.

Для юга он составляет 0,7-0,9,; средняя полоса – 1-1,2; умеренный климат – 1,2-1,5 и северные широты – 1,5-2.

Расчет выполняется так. Предположим, что у нас площадь комнат составила ровно 100 м². Делим их на 10 и умножаем на коэффициент. Для юга получим максимум 9 кВт, а для севера – 20. Прибавляем сюда еще 15-20% запаса на случай погрешностей.

Утепление дома снаружи

Стоит понимать, что такой расчет будет крайне приблизительным, так как на то, как хорошо ваш дом будет прогреваться, влияет множество причин – все они называются источниками теплопотерь. Тут и теплопроводность материала стен знать нужно, и энергоэффективность окон, и утепление кровли, и положение дома относительно розы ветров… Да что уж там – строители плохо закидывали раствор в кладку, из-за чего появлялись щели, через которые холодный воздух постоянно проникает в дом. Все это влияет на общую энергоэффективность строения. В общем, если вам нужны более точные расчеты, советуем воспользоваться онлайн калькулятором.

Монтаж газового котла

Теперь давайте посмотрим, как специалисты производят установку котлов. Напоминаем, что браться за такую работу своими руками можно только с разрешения контролирующего органа.

Таблица 1. Монтаж газового котла

Шаги, фотоОписание

Шаг 1 – разметка стены	Начинаем с разметки. В этом примере мастера будут вешать настенный котел. В комплекте с ним обычно идет бумажный шаблон, который необходимо прикрепить на стену, сориентировав его по горизонтальному уровню. На шаблоне будут показаны точки крепления котла и монтажной планки под него, а также место выводы для дымохода. Совет! Дымоход можно направлять и в другую сторону.
Шаг 2 – сверление стен	Далее по разметке насверливаем отверстия под крепеж и бурим проход в стене под дымоход. Если стена очень толстая, то советуем обратиться в организацию, занимающуюся алмазным бурением. Они сделают вам максимально ровное и красивое отверстие, в самые короткие сроки.
Шаг 3 – монтажная планка	Далее устанавливаем в отверстия пластиковые дюбеля, и на саморезы крепим монтажную планку. Эта деталь идет в комплекте с подавляющим числом моделей.
Шаг 4 – навешивание котла	Вешаем котел на стену, попадая монтажными крючками в ответные отверстия на корпусе агрегата. Снизу предусмотрена еще пара отверстий, чтобы закрепить котел окончательно и избавить его от возможных вибраций.
Шаг 5 – подключение газового контура	Все входные и выходные патрубки в навесных котлах располагаются снизу. Первым подключается газовый контур – смотрите на маркировку и обращайтесь к инструкции котла, чтобы точно знать, что и где находится. На вводной патрубок накручиваем газовый кран. Предварительно резьбу можно уплотнить желтой фум лентой. Убедитесь, что в гайке имеется паронитовая прокладка. Качественно затяните соединение гаечными ключами. Далее на кран подключите гибкую подводку от газовой трубы – правила соединения те же. Внимание! Используйте только специальные подводки для газа. Лучше всего взять сильфонный стальной шланг.
Шаг 6 – контуры ГВС и СО	Далее подключаются контуры на отопление и ГВС. Опять же, смотрите маркировку. Если ваш котел одноконтурный, то у него будет всего 2 патрубка. В двухконтурном их 4. На отопление подключается подача и обратка, а на водоснабжение подача холодной воды и разводка до сантехнических приборов. На этом входе устанавливается фильтр механической очистки, который периодически придется ревизовать. Такую же примочку можно сделать и на обратке от СО. Подобные меры будут надежно защищать теплообменники котла от засорения.
Шаг 7 – установка дымохода	Правильный порядок сборки дымохода вам подскажет инструкция – различия есть от модели к модели, но, в общем, процесс идет так. Во внутренний патрубок котла вставляется манжета, которая эффективно отделит притяжную часть трубы от вытяжной. Затем одевается переходное колено. В стене труба будет свободно находиться в замурованной металлической гильзе – это обязательное условие. Все соединения дополнительно фиксируются прорезиненными хомутами. Гильза прикрывается при помощи резиновой декоративной накладки.

Далее котел подключается к электричеству и производится его первая настройка и запуск. Читайте об этом также в инструкции от производителя.

После установки вас должны снова посетить работники Горгаза и выполнить опрессовку – проверку герметичности всех соединений.

Видео — Подключение газового котла

Установка котла на твердом топливе: разбор нюансов монтажа котла своими руками

Выбор помещения для размещения агрегата

Разберемся максимально детально, что же собой представляет котел, работающий на твердых видах топлива? Это тепловое устройство, оснащенное камерой сгорания открытого типа.

Схема его подключения к отопительной системе частного дома может базироваться на технических требованиях к открытым или закрытым системам отопления. Все будет зависеть от условий эксплуатации.

Требования к открытым системам заключаются в:

• подключении системы вывода продуктов горения твердого топлива к дымоходу, в котором тяга будет осуществляться естественным образом;
• установке в крайней верхней точке отопительного контура расширительного бака, через который будет установлена связь носителя тепла с атмосферой;
• постоянном обеспечении отопительной системы водой, нужной для поддержания ее в работоспособном состоянии.

Хотя владельцы частных домов чаще устанавливают закрытые отопительные системы, а не открытые.

Все твердотопливные котлы имеют довольно внушительные габариты. А потому изготавливаются они исключительно в исполнении, предусматривающем напольное размещение.

Прежде чем начинать монтаж твердотопливного котла, стоит четко определиться с местом, схемой и способом его установки

Установка котла на твердом топливе предусматривает немалый фронт работ:

• определение помещения для размещения твердотопливного теплового генератора;
• подготовительные работы в помещении котельной;
• монтаж системы вентиляции приточно-вытяжного типа;
• установка котла и системы дымоотвода;
• обвязка котла;
• пробный пуск отопительной системы.

Только при соблюдении такого алгоритма действий можно избежать проблем в процессе установки твердотопливного агрегата, а также при его дальнейшей эксплуатации.

Идеальный вариант обустройства помещения котельной, когда все тяжелое оборудование установлено на пол

Пункты 1-3 приведенного выше порядка работ представляют собой подготовительные работы. Но это не означает, что к их выполнению стоит подходить менее скрупулезно, нежели непосредственно к монтажным работам.

В случае неправильного выбора помещения для установки теплового агрегата и ошибок при монтаже системы вентиляции, проблемы с эксплуатацией системы отопления частного дома не заставят себя ждать. А решение придется искать в разгар отопительного сезона, в холодное время года.

Потому лучше сразу правильно провести монтаж как отопительного оборудования в частном доме, так и самого твердотопливного котла. Для этого предстоит заранее разработать подробную схему его установки, учитывая, что монтаж некоторых типов твердотопливных котлов может предусматривать запитку от электросети.

Один из правильных вариантов схемы установки твердотопливного теплового агрегата предполагает его размещение в подвальном помещении, первом или цокольном этаже

В вопросе монтажа приходится ориентироваться на базовые нормы СНиП «Отопление и вентиляция» и некоторые положения СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для Российской Федерации).

Сжигание твердых видов топлива приводит к повышению уровня запыленности помещения, а во время горения дров или угля разное количество дыма может просачиваться в помещение.

Поэтому устанавливать котел в непосредственной близости от жилых помещений нежелательна. Хотя согласно нормативным документам установка твердотопливного котла разрешена в помещениях кухни, коридора и прочих нежилых комнатах.

Котельную в форме пристройки можно соорудить возле дома. Такое проектное решение будет довольно удобным

Оптимальными местами для установки котла является отдельное специализированное помещение, желательно отделенное от дома. Как вариант подойдет пристроенная к дому и должным образом оборудованная комната технического назначения.

Также неплохим вариантом будет размещение теплового агрегата в подвале или в гараже. Можно его установить и в коридоре, но при условии наличия достаточного пространства и хорошей вентиляции помещения.

Устройство вентиляции в комнате с котлом

Когда свежего воздуха мало, процесс горения топлива будет затруднен. Если же он поступает в избытке, процесс горения твердого топлива становится трудноконтролируемым.

Если поступление свежего воздуха затруднено, необходимо соорудить вентиляционную систему.

Вентилирование необходимо для того чтобы:

• обеспечить подачу свежего воздуха на уровне необходимом для поддержания процесса горения в топке котла;
• выводить наружу из помещения продукты горения твердого топлива, случайно выходящие из топки в помещение котельной;
• обеспечить процесс поступления адекватного объема свежего воздуха.

Такие простые меры помогут безопасно и эффективно эксплуатировать твердотопливный котел длительное время.

Для обеспечения полноценного отвода продуктов горения в котельной должна быть устроена вентиляционная система естественного или механического типа. Процесс вентиляции должен проходить на достаточном уровне

Что же касается непосредственно обустройства вентиляционной системы для котельной, то правильно ее соорудить призваны помочь следующие советы. Во-первых, отверстия вытяжки и притока должны быть расположены по разным концам котельной.

Вытягивающее отверстие целесообразно разместить ближе к крыше, а приточный канал следует расположить в нижней части помещения, в непосредственной близости к самому твердотопливному котлу.

Во-вторых, нецелесообразно устанавливать вытяжное устройство неподалеку от теплового генератора, в конструкции которого предусмотрен вентилятор (нагнетатель) или же дымосос.

В таком случае во время работы турбины тяга в воздуховоде принудительно изменит направление воздушных потоков, и воздух, который должен уйти в вытяжку, будет вновь подан притоком в помещение котельной.

Если вход в котельную оборудован напрямую через дверь из жилого помещения, целесообразной будет установка приточной решетки в нижнюю часть двери. Приток теплого воздуха из жилого помещения увеличит тепловую отдачу от сжигаемого твердого топлива.

Учитывая то, что большая часть приточного воздуха оказывается непосредственно в камере сгорания котла, где вступает в реакцию с углеродом, выделяющимся в результате сгорания твердого топлива, после чего выходит наружу в форме углекислого газа, отверстие вытяжки должно иметь меньший диаметр, нежели отверстие притока.

Схема оптимального расположения твердотопливного котла по отношению к источникам притока воздуха в помещение котельной

Оптимальным вариантом будет установка котла ближе к внешним стенам. Это позволит избежать хлопот с прокладыванием длинного горизонтального дымоходного канала, особенно в тех случаях, когда выводить его предстоит через крышу.

Распространенные схемы обустройства котельных и правила проектирования технических помещений приведены здесь.

Монтажные работы по обустройству дымохода

Процедура установки отопительного котла на специальный фундамент или на пол чрезвычайно проста. Она заключается в том, чтобы просто выставить тепловой агрегат выставить в положение, в котором он будет в дальнейшем работать. Далее его расположение нужно выровнять посредством регулировки ножек, или же специальных подкладок из металла.

А вот за соблюдением совпадения осей патрубка дымоотвода и соответствующего отверстия в стене в процессе монтажа следить вовсе не обязательно. Здесь соосность легко можно настроить посредством регулировки колен.

Дабы в процессе работы котла избежать возможных проблем, связанных с появлением конденсата, дымоход твердотопливного котла целесообразно соорудить из утепленных труб-сендвичей, или же, как эконом-вариант, собрать конструкцию собственноручно из труб обмотанных базальтовыми волокнами.

Простейшим вариантом дымохода в плане как конструкции, так и монтажа будет дымоходный канал приставного типа, примыкающий к дому снаружи

Монтаж такого типа дымоотвода осуществляется следующим образом: труба к стене крепится в вертикальном положении, а уже к ней посредством тройника подсоединяется газоход от твердотопливного котла.

Что касается монтажа дымохода в деревянных домах, то отверстие в наружной стене или крыше проделывается в строжайшем соответствии с правилами противопожарной безопасности.

Сначала в перегородке вырезается равносторонний проем, причем размеры его сторон должны превышать размеры внутренней дымоходной трубы на 380 мм. с каждой стороны. Например, мы имеем канал диаметром в 100 мм и трубу-сендвич, толщина утеплителя которой составляет 500 мм. В таком случае размер проема составит: 100 + 380 х 2 = 860 мм.

Далее производится монтаж проходного узла изготовленного в виде короба из стали с цинковым напылением. Через этот короб протягивается труба-сэндвич, а пустоты, окружающие ее, заполняются базальтовой ватой. Итоговой операцией будет закрепление крышки узла располагающейся снаружи.

При выполнении монтажных работ стоит помнить, что в кирпичной стене или стене из пеноблока легче всего проложить дымоходный канал, применив уплотнение и стальную гильзу.

Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича проста и незатейлива, а потому ее реализация под силу каждому

Однако в процессе монтажа дымоходного канала необходимо соблюдать следующие предписания:

• трубу следует повернуть не более трех раз, при этом ее минимальная высота, считаемая от колосниковой решетки твердотопливного агрегата, должна составлять не менее пяти метров;
• отрезки дымоходной трубы должны быть соединены так, чтобы дождевая вода стекала по наружной стенке, а конденсатная влага – по внутренней;
• горизонтальная часть трубы должна быть установлена под уклоном в сторону котла.

В нижней части дымоотвода необходимо установить ревизионный люк и резервуар для сбора скопившейся конденсатной влаги. А с целью избегания пересечения дымохода с кровельным карнизом последний можно обогнуть трубой посредством использования двух переходников под 30 градусов.

Газоход внутри дома лучше всего проложить по предлагаемой схеме. В таком случае он будет выполнять свои прямые функции безукоризненно

В процессе монтажа дымохода необходимо следить за тем, чтобы стыки секций дымохода не совпали с размещением крепежей трубы к стене. На вершину дымоходной трубы целесообразно поместить защитный колпак или же крутящийся флюгер.

Высота участка дымохода, возвышающегося над кровлей, зависит от расстояния между дымовой трубой и коньком. На схеме даны нормативы минимальной высоты, на величину которых могут повлиять местные условия, к примеру, высокое дерево рядом с домом с подветренной стороны

Работая над созданием дымовентиляционной системы, стоит помнить, что оголовок трубы дымохода не должен располагаться в зоне ветрового подпора любого из домов (как своего, так и соседних). А для того чтобы тяга всегда была стабильно хорошей, трубу дымохода необходимо установить на уровне отображенном на вышеприведенной схеме.

Для удобства обслуживания и очистки теплообменника твердотопливного агрегата со всех сторон, откуда планируется проведение этих действий, необходимо создать возможность доступа к котлу. Идеальным вариантом будет создание метрового зазора впереди и со стороны боковых и задней стенок по 60 см. Минимально эти отступы должны составлять 25 см.

Устанавливая твердотопливный котел, следует помнить о том, что категорически запрещено соединение газохода теплового агрегата с кирпичными колодцами вентиляционных магистралей дома проходящих во внутреннем пространстве стен.

Накануне приобретения и монтажа твердотопливного котла следует тщательно сверить его высоту с высотой будущей котельной. Также стоит предварительно рассчитать размещение прочего оборудования больших размеров, такого как тепловой аккумулятор, буферная емкость и бойлер косвенного нагрева.

Подготовка котельной к установке агрегата

Твердотопливные котлы с открытой камерой горения необходимо размещать в отдельных специальных помещениях – котельных. Такие помещения обустраивают в подвале или же в цоколе, оборудуя их системой интенсивного вентилирования для обеспечения нормальной работы твердотопливного агрегата.

В случае необходимости выполняют заливку специального фундамента в месте предполагаемой установки отопительного агрегата

Котлы, потребляющие твердое топливо, можно установить собственноручно, причем без каких-либо согласований с соответствующими службами. Однако в процессе установки твердотопливного котла необходимо соблюдать комплекс правил.

Так, пол в месте установки твердотопливного котла следует сделать идеально ровным и прочным. В большинстве случаев котлы устанавливают на специальные плиты, изготавливаемые из негорючих материалов.

В некоторых случаях котел располагают на ровном основании из бетонной стяжки, толщиной от 50 мм

Устанавливать котел следует на некотором расстоянии от стен. Зазор между задней стенкой котла и стеной помещения должен составлять как минимум 60 см, при этом расстояние между стеной котельной и передней поверхностью котла должно составлять не менее 25 см.

Перед установкой отопительного агрегата стены и пол помещения котельной необходимо покрыть противопожарным материалом с минимальным пределом огнестойкости 0,75 ч. Для этих целей могут быть использованы: листы металла, базальтового картона, минерита или же асбестоцемента.

Также помещение котельной должно быть оборудовано системой слабоприточной вентиляции. Это может быть обычное окно, или же отверстие, проделанное в стене. При этом его площадь рассчитывается исходя из мощности котла: на 1 киловатт мощности котла должно приходиться 8 квадратных сантиметров вентиляционного проема.

В случае, когда помещение котельной оснащено только освещением, в нем стоит установить и розетки с питанием от электросети в 220 V.

Если котел размещен от стены на расстоянии менее 38 сантиметров, достаточно изолировать эту стену листом огнестойкого материала

Жаропрочным листом стоит закрыть пол непосредственно в месте установки котла, чтобы защитный материал выдавался вперед на 80 см от передней стенки котла. Эта мера поможет избежать возникновения пожара в случае выпадения жара из топки.

Все производители тепловых агрегатов в инструкциях по монтажу своей продукции рекомендуют возводить фундамент для установки на него котла. Так, если котел малой мощности, вес которого не превышает 200 кг, его со спокойной душой можно устанавливать на основу из цементной стяжки. В случае верного обустройства она без проблем выдерживает такого рода нагрузки.

А вот для монтажа агрегата, вес которого превышает 300 кг, целесообразно соорудить основу из армированной железобетонной стяжки. Причем ее толщина должна составлять от 10 до 12 см. Если же вес котла превышает 300 кг, то его нужно устанавливать исключительно на основание, состоящее из отдельной фундаментной плиты.

Монтаж пеллетных котлов с электродвигателем и пеллетным шнеком производят на специально залитый фундамент, чтобы минимизировать влияние вибрационной нагрузки на основание под ними

Твердотопливные котлы разрешено устанавливать на пол из дерева. Однако для начала место установки придется подготовить собственноручно, предварительно усилив его брусообразными лагами, сечение которых составляет как минимум 100х50 мм.

Если же в котельной запланирована установка дополнительного тяжелого оборудования, то делать заливку фундамента под каждую его единицу нецелесообразно. В таком случае гораздо проще залить так называемые промышленные полы, то есть сделать стяжку из бетона на высоту 12 см.

При этом ее наполнением должна быть арматура диаметром от 8 до 14 мм. Затем нужно сделать плотную подушку из щебня, а сверху положить сетку с размером окошка 20х20 см.

Площадь помещения, отведенного для оборудования котельной, должна составлять не меньше 15 квадратных метров, при высоте потолка 2,5 метров

Исходя из того, как подключен котел к дымоотводу: через крышу или же через стену, необходимо спроектировать размещение отверстия, через которое будет выведена труба дымохода и проделать его. При этом ее внутренний диаметр должен совпадать с диаметром выходной горловины твердотопливного агрегата или же быть чуть больше.

Основные этапы установки котла

Для того чтобы смонтировать отопительную систему, основанную на использовании твердотопливного котла, понадобится сам тепловой агрегат, трубы и отопительные радиаторы, расширительный бачок, циркуляционный насос, тепловой аккумулятор, составляющие системы автоматического управления котлом.

К последним относятся:

• предохранительный клапан;
• воздушный клапан;
• манометр;
• регулятор температуры.

Все манипуляции, связанные с установкой твердотопливного котла и подключением периферийных систем и устройств, осуществляются в соответствии со строгим пошаговым алгоритмом. Так, накануне установки котла на месте его планируемого расположения возводят специализированный фундамент.

При этом в обязательном порядке необходимо выдержать все нужные размеры отступов и верно расположить корпус теплового агрегата как по вертикали, так и по горизонтали.

Далее устанавливаются электрические элементы нагрева в том случае, если они входят в комплектацию котла. Как правило, твердотопливные котлы оснащены креплениями для монтажа ТЭНов, рядом с которыми установлен регулятор температуры.

Следующий этап предусматривает монтаж и подключение труб системы отопления. Важно все соединения замыкать посредством промежуточных запорных кранов, а места стыковых соединений уплотнять сантехнической лентой или же материалом, состоящим из волокон льна. Это упростит доступ для ремонта в будущем.

Монтаж тепловых коммуникаций делают так, чтобы при эксплуатации системы отопления можно было легко провести работы по обслуживанию и ремонту

В случае, когда в работе системы отопления предусмотрено использование подключений к электросети дома, на этом этапе необходимо произвести все нужные подключения проводов, их изоляцию и заземление.

Далее производится монтаж группы безопасности. Ее комплектация зависит от модели твердотопливного котла, но, как правило, она состоит из: предохранительного клапана, воздушного клапана, регулятора температурного режима, датчика тяги, манометра и прочих устройств. Все эти приборы устанавливаются до всех устройств запирания.

Следующим этапом станет монтаж трубы дымоотвода. В местах стыковки элементов системы по выводу дыма осуществляют герметизацию уплотняющим веществом, устойчивым к высоким температурам.

Методика монтажа, высота дымоходного канала, а также площадь сечения рассчитываются так, чтобы в дальнейшем обеспечить на должном уровне процесс естественной тяги. А для этого необходимо неуклонно соблюдать все предписания инструкции по эксплуатации устанавливаемой модели котла.

Далее производится заполнение водой теплового контура твердотопливного котла. На первых порах уровень давления воды должен быть чуть выше рабочего. Этот этап предусматривает тестирование системы на предмет протеканий.

Затем необходимо проверить все внутренние элементы топки твердотопливного котла: заглушки для прочистки, растопочной заслонки, шамотных камней, колосников и т.п.

И наконец, следует выполнить сброс давления в котле до рабочих показателей, поставить заслонки в топке и в дымоходе в положение, предписанное инструкцией, и заложить в котел твердое топливо.

Выполнив все вышеперечисленные манипуляции можно переходить к пуску системы отопления, основанной на использовании твердотопливного котла

Чтобы запустить процесс отопления достаточно загрузить топливо в котел и поджечь. Далее по прошествии 10-15 минут, необходимо плотно закрыть заслонку для растопки.

После того как температура установится на уровне 80-85 градусов потребуется установить регулятор температуры в нужный режим теплоподачи. Впоследствии нужно будет просто в случае необходимости снабжать котел твердым топливом.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Подключение агрегата к системе отопления

После завершения работ по монтажу твердотопливного котла и системы дымовыведения, следующим этапом работ будет так называемая обвязка. При ее выполнении следует неукоснительно соблюдать одно правило: во время работы отопительного агрегата в него ни при каких условиях не должна попадать холодная вода. Особенно того, в котором теплообменник изготовлен из чугуна.

Если же это случилось, то стенки котла тут же покроются конденсационной влагой. Причиной этому станет резкий перепад температур. Эта жидкость опасна тем, что при контакте с нагаром, оседающим на боках котла, она превращается в вязкий и плотный слой налета.

Липкий налет довольно сложно удалить с поверхности стенок котла, к тому же он ощутимо снижает КПД теплового агрегата. Минимизировать процесс выделения конденсата, при сжигании в котле твердого топлива можно выполнив типовую схему обвязки с трехходовым клапаном и байпасом при настройке теплоносителя на стабильную температуру в 50-55 градусов.

Таким образом вода в системе будет перемещаться по кругу до того момента пока не наберет вышеупомянутую температуру. А после этого клапан начнет впускать в систему холодную воду.

В процессе обвязки твердотопливного агрегата важно учитывать особенности конкретной модели, изучив инструкцию производителя. Так, важно внимательно выполнять подсоединение блока управления и горелки. Иногда в котлах европейских марок установлена автоматическая противопожарная система, подключаемая к центральному водопроводу.

Чтобы не ошибаться в процессе монтажа котла на пеллетах необходимо получить техническую консультацию официальных представителей фирмы-производителя котла. Важно установить все компоненты твердотопливной системы так, как предписывают соответствующие инструкции.

После монтажа системы ее надо протестировать, заполнив водой так, чтобы создать давление в 1 Бар. А затем проверить работоспособность котла пробной растопкой

Установка смесительного узла

По окончании установки группы безопасности можно приступать к монтажу смесительного узла — обратной перемычки, состыковывающей подающий контур отопительной системы с обраткой. В процессе работы системы жидкость, минуя отопительные приборы, отдает тепло и вновь возвращается в котел для подогрева.

При корректной работе данной схемы, когда температура теплоносителя опустится ниже 60 °C, перемычка откроется автоматически, в обратный контур попадет небольшой объем горячей воды и температура вернется к нужному значению.

Твердотопливные котлы «Куппер» относятся к универсальному отопительному оборудованию, способному функционировать в системах открытого и закрытого типов, где предусмотрена принудительная или естественная циркуляция теплоносителя. Такой котел может выступать как в роли самостоятельного источника теплоэнергии, так и в качестве дополнительного — в составе имеющейся отопительной схемы, в тандеме с другим котлом, работающим на газе, электричестве или жидком топливе.

Дополнительное преимущество покупки котла «Куппер» в компании «Теплодар» — термометр для контроля температуры входит в комплект с отопительным оборудованием.

Схема подключения аварийного контура

Одна из очевидных и наиболее частых проблем, случающихся в отопительных системах с котлами на твердом топливе — перегрев теплоносителя. Крайне нежелательно допускать преобразование горячей воды в пар и своевременно охлаждать ее до нужных показателей.

Что делать, если котёл сильно нагревается — читайте на нашем Дзен-канале.

Существует три простых и эффективных метода охлаждения теплоносителя:

1. В топке, помимо основного, монтируется дополнительный теплообменник. Первый будет работать на обогрев теплоносителя, второй — обеспечивать охлаждение жидкости. Входной патрубок стыкуется с водопроводом, а противоположный — с канализацией. Если необходимо срочно охладить теплоноситель, просто отверните вентиль на патрубке, и во второй теплообменник поступит холодная вода.
2. В процессе обустройства системы один теплообменник монтируется внутри другого, что обеспечивает быстрое снижение температуры рабочей жидкости в случае необходимости.
3. К патрубкам теплообменника подводится две трубы, первая стыкуется с водопроводом, а вторая — с канализацией. Следом монтируется клапан, обеспечивающий подачу холодной воды в систему. Излишек теплоносителя выводится в канализацию.

Все три метода являются одинаково действенными и позволяют достичь одинакового результата.

Подключение твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Если у котла отсутствует опция автоматической подачи топлива, за количеством последнего в топке придется следить самостоятельно и периодически загружать в пламя новую порцию. Чем активнее топится котел, тем интенсивнее работает отопительная система. Это не очень удобно, потому что для поддержания нужной температуры в помещении на вышеперечисленные манипуляции тратится немало времени.

Частично справиться с этим неудобством позволит буферный резервуар — своеобразный теплоаккумулятор, представляющий собой бак с водой, нагрев которого происходит от подающего контура отопительной системы. Список преимуществ его установки составляют:

• возможность снижения повышенной температуры теплоносителя на пике работы котла;
• отдача тепла охладившемуся теплоносителю при снижении температуры жидкости в системе.

Остывает такой теплоаккумулятор довольно долго. Выбирая буферный резервуар, исходите из того, что для дома площадью от 150 м2 вам потребуется бак объемом не менее 1 м3.

Дополнительный смесительный узел

Дополнительный смесительный узел монтируется на участке между буферным резервуаром и отопительными радиаторами. Этот элемент системы соединяет обратный и подающий контуры и позволяет избежать сильного температурного перепада, когда теплоноситель на пике работы котла начинает чуть ли не закипать.

К слову, для твердотопливных котлов «Куппер» с автоматической пеллетной горелкой дополнительный смесительный узел не нужен и при их установке можно смело ограничиться самой примитивной схемой обвязки.

В модели «Куппер ОВК 10» автоматическая пеллетная горелка (АПГ) устанавливается на место зольной двери котла, а емкость, в которую загружаются пеллеты и встроенный пульт управления — на сам котел, что позволяет сэкономить место в помещении. Перед тем как запустить рабочий процесс, на пульте выставляют параметры работы отопительной системы. При помощи автоматического пульта можно управлять розжигом, процессом горения и сохранять сбалансированную температуру теплоносителя без участия дополнительных смесительных узлов, усложняющих монтаж. Еще одно преимущество этой модели — зола частично удаляется под действием встроенного вентилятора высокой мощности.

Такой котел подходит для установки в помещениях площадью до 100 м² и может использоваться в жилом доме, на даче, в гараже, других местах. Оборудование может быть легко включено в отопительные системы разных типов. Приятный бонус — наличие плиты с варочной поверхностью.

Дополнительные схемы подключения котла отопления на твёрдом топливе

Рекомендуем обратить внимание на такое важное обстоятельство, напрямую влияющее на выбор схемы обвязки твердотопливных котлов, как время от времени возникающие перебои в электросети.Это чревато резким закипанием теплоносителя со всеми вытекающими последствиями. Решить данную проблему можно установкой байпаса, который будет изолировать циркуляционный насос от отопительного контура.

Байпас (запасной путь) — резервный трубопровод, по которому теплоноситель может подаваться в обход какого-то участка основной трубы или параллельно. Одним концом он соединяется с подводящим патрубком, вторым — с отводящим. Байпас нередко используют, чтобы установить на нем дополнительные приборы, например, запорную арматуру, с помощью которой при необходимости блокируют водный поток в основной магистрали, перенаправляя его в запасной. Чтобы полностью перекрыть систему, отводящий патрубок оснащают краном. Запорную арматуру можно монтировать и на байпасе, на входном патрубке.

Подробнее про байпасы читайте на нашем Дзен-канале.

Рекомендации по эффективной эксплуатации

В процессе эксплуатации котла, потребляющего твердые виды топлива, в его топке остаются шлаковые отложения. По мере накопления их необходимо периодически удалять. Кроме того, для поддержания энергоэффективности такого котла, следует периодически предпринимать определенные действия.

Во-первых, время от времени стенки котла необходимо очищать от скопившегося пепла и нагара. Из-за миллиметрового слоя нагара на стенках энергоэффективность твердотопливного котла уменьшается на 3%. Чистить его необходимо не реже чем раз в семь дней. При этом котел должен быть отключен, а его стенки остывшими.

Во-вторых, по мере забивания решетки колосников пеплом, котел тоже постепенно будет терять свою энергетическую мощность. Если такое явление было замечено, устранить его можно довольно просто – слегка пошевелив содержимое топки.

Современные модели твердотопливных котлов оснащены специальным рычагом для переворачивания углей, к тому же в случае надобности он поможет сбросить угли.

В-третьих, с целью улучшения обращения воды по тепловому контуру котла можно задействовать циркуляционный насос. Это позволит в значительной степени повысить энергоэффективность теплового агрегата, поскольку перемещение носителя тепла по системе будет происходить гораздо быстрее, и возвращаться в котел он будет с более высокой температурой.

А это означает, что для его повторного подогрева будет уходить меньше тепловой энергии, следовательно, энергоэффективность такого котла будет заметно больше.

Циркуляционный насос можно расположить перед входом в котел в трубе обратной подачи воды

В-четвертых, стоит контролировать состояние тяги в дымовыводящем канале. А чтобы она поддерживалась в оптимальном состоянии, дымоход необходимо прочищать не реже чем раз в год. Отрезки дымоходного канала, пролегающие через помещения без обогрева, необходимо утеплить.

Это нужно сделать для предотвращения образования конденсационных паров. Они, в свою очередь, вредны тем, что скапливаясь, мешают нормальному высвобождению продуктов горения.

А чтобы топливо использовалось наиболее эффективно, надо установить регулятор температуры в положение минимальной производительности, но лишь в том случае, когда помещение дома хорошо прогрелось, а на улице потеплело.

Хозяин частного дома всегда может выбрать способ выполнения всего комплекса работ: собственноручно или же посредством специалистов фирм занимающихся установкой котлов

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы отопления частного дома агрегатом на твердом топливе рассмотрены в видеоролике:

Видео об особенностях монтажа одной из популярных моделей твердотопливного котла:

Монтажные работы по установке отопительного котла, потребляющего твердое топливо, не особо сложные. Каких-либо невыполнимых требований к их проведению нет. Да и разрешений государственных инстанций получать не надо.

Хотя с точки зрения реализации на практике этот комплекс работ весьма трудоемкий и может доставить немало хлопот, поскольку состоит из многих нюансов.

Альтернативное отопление для коттеджа или частного дома

В качестве альтернативных источников тепловой энергии чаще всего применяются тепловые насосы или солнечные коллекторы. Последние могут быть еще и источником электричества. Стоимость такого оборудования на данный момент астрономическая и позволить их себе могут только владельцы больших очень больших жилых объектов, где такие инвестиции окупятся за обозримый срок. В развитых странах правительства активно субсидируют применение такого оборудования. Ну а на пространстве бывшего СССР использование тепловых насосов и солнечных коллекторов оказывается гораздо дороже газа, угля и даже электричества.